杰克·琼斯，中学的时候，如果那个男生穿这样的衣服，他会被同学们像神一样看着，崇拜着。
然而，近年来，杰克·琼斯的名声一路下滑。毫不夸张地说，它已经成为大家口中的“小城镇年轻人的顶级时尚潮流”。相同的品牌包括Only和Very Moda，它们原本属于同一家公司。
这家公司为什么这么牛逼？！
丹麦最大的服装公司一路顺风！
还是那句话，踩对风口，猪都会飞。上世纪70年代末，欧洲处于物质繁荣时代，人们追求的是从物质满足到个人满足的上升时代，所以只要你办厂做点东西，就好。
1972年，一个名叫波维森的小男孩出生在丹麦的一个小镇——林克宾。家里没什么东西养家。为了养活一个大家庭，三年后的1975年，Povlsen的父母Troels Holch和Merete Bech Povlsen在丹麦小镇Ringkobing开设了他们的第一家商店。这是灵芝集团畅销书的前身。
那时，波维森的父母都是业余爱好者。像我们一样，我们有很多东西要学，我们会碰壁。这时，在舅舅的帮助下，服装店有了起色。
然而，他的父亲做对了一件事，那就是给商店选址。父亲确立了自己店铺的定位，要做消费者买得起的时尚产品。
不过这个定位有点老套，因为这个定位已经被很多品牌复制了很多次了。Zara和优衣库也是这样定位的，我们称之为快时尚。然而此时，在千里之外的西班牙，Zara的第一家店刚刚落成，优衣库也要9年后才能从日本起航。
畅销书领先一步，开启了自己的时代。凭借当时低廉的价格和时尚的设计，从开业到现在店面生意一直很红火，然后公司成功扩张，继续实现事业蓝图。
野心膨胀，全面开花
人在顺境，就要趁热打铁，追求胜利。很多富裕家庭都是这样起床的。
1979年在丹麦海宁成立第二家店，更名为Bestseller。随后，开始在丹麦乃至欧洲扩张。80年代中期，Bestseller不再局限于设计女装，开始开拓童装和男装市场。1986年，畅销书第一个童装品牌Exit诞生，一经推出就大受欢迎，这让畅销书有了进军男装领域的信心。
在扩张期，Bestseller还相继推出了女装品牌Only和Vero Moda。
三年后的1982年，杰克·琼斯应运而生，并迅速成长为欧洲最著名的男装品牌。
如今，Bestseller已经成为丹麦最大的时尚集团，旗下拥有四大知名品牌，在全球18个国家拥有650家形象店和7000多家加盟店。市场涉及挪威、丹麦、瑞典、德国、芬兰、荷兰、西班牙等11个欧洲市场。
世界版图初步成型，后时代全面开启！
在中国疯狂扩张
上世纪80年代，中国改革开放之初，各行各业百花齐放，人们还处在物质匮乏的年代，对外面的世界和国外的品牌充满好奇和向往。中国经济迅速崛起，无数淘金者嗅到了时代的气息，在南方创业:
1991年，史玉柱在珠海创办巨人科技，1997年，丁磊在广州创办网易，1998年，马用炒股赚来的第一桶金在深圳创办腾讯。
以前瞻的眼光，畅销书步入中国，开始主导中国20年的时尚潮流。当然，在此之前，1984年，畅销书只设立了香港办事处，1990年，设立了北京办事处。
我真正进入中国，在中国设厂是在1996年。
老伯维森将员工艾伦·沃伯格和丹飞派往中国成立了畅销书时装公司，并在西单商场开设了第一家专卖店。一年之内，我们在北京和上海等9个大城市开设了24家专卖店。同年，我们在天津设立了工厂，并开始在中国市场全面推广其服装品牌。
2000年，杰克·琼斯被介绍到中国。当时中国流行韩流，马森、美特斯邦威邦威等很多服装品牌都走了韩流休闲之路。
随着杰克·琼斯的到来，独特的欧式风格瞬间给人一种高大而有个性的感觉。虽然现在一件200块的t恤已经不便宜了，但仍然不妨碍大家对杰克·琼斯的追捧。
中国市场带来了丰收，也带来了困难。国民消费水平、国情、生活习惯都会直接或间接影响一个品牌的发展或走下神坛。
流畅的畅销书在中国遇到麻烦了！
第一次拐过弯。
作为第一批进入中国大陆市场的跨国服装企业，起初，畅销书走了其他跨国公司的老路——直接从海外引进产品，不做任何设计修改就投放市场销售。
但很快被畅销书发现，在20世纪初，中国消费者购买力普遍不高的情况下，杰克琼斯的高价只有少数大众消费者买得起。
而且，与长期受时尚影响的欧洲消费者不同，中国大部分消费者对真正的时尚没有概念，选择衣服的标准还停留在“价格合适”、“款式差不多”的阶段。
这样一来，杰克琼斯在中国的成长将非常有限。所以，经过一番调查，杰克·琼斯做了三项改进:
1.不是直接进口衣服，而是根据我们对中国市场的了解自己设计衣服，价格充分体现中档品牌的定位:夏装250-550元，冬装400-1000元；
2.把所有资源投入渠道建设，快速大规模铺开店铺；
3.利用国内丰富的劳动力资源，将所有生产加工环节外包给江浙等地。除了杰克琼斯，Only、Vero Moda、SELECTED也沿着这条路线快速发展，在中国遍地开花。
这招很管用，很快杰克琼斯在中国市场遍地开花，收获满满。
巅峰时期，杰克琼斯在中国632个县级以上城市开了300多家店，可以说引领了中国八九十年代年轻男性的时尚审美。
棍棒交接博维森首席执行官首次亮相
这个1972年出生的男孩已经长大了。
2000年，父母将集团的所有权交给了28岁的柏维森，使得柏维森成为灵芝集团畅销书的唯一所有者，持有100%的股份。当时的灵芝集团还没有现在这么大，只是众多服装零售商中的一员。
新官上任三把火，没看到三把火。然而，危机给新一代CEO带来了很大的门槛。
2007年，以ZARA为首的快时尚品牌大规模进入中国市场，他们以同样的欧美风格和款式、更快的获取新品的速度以及相似甚至更低的价格迅速赢得了国内消费者的青睐。
反观杰克·琼斯，多年来店铺形象千篇一律，营销方式单一一成不变，原有的欧式风格在这些新快时尚品牌的冲击下也变得模糊平庸。
然而出乎意料的是，互联网的兴起让杰克·琼斯拿到了进军电子商务的入场券。
2009年，杰克·琼斯在淘宝开设了官方旗舰店，并极具远见地参与了天猫举办的首届双十一购物狂欢节，也创下了当年单店最高销售额纪录——500万元。
2013年双11已经创造了1.73亿元的超高业绩，位居服装销售额第一。
那些年，杰克·琼斯一直占据男装双十一销量前三的位置，并多次获得第一名。
2014年，中国的服装市场不再是杰克·琼斯的天下。Zara、优衣库纷纷进入战场，GXG、太平鸟男装也纷纷崛起。杰克·琼斯逐渐显得力不从心，与它的第一宝座渐行渐远。
在网络上，对杰克·琼斯的评价也一落千丈。质量差，性价比低，设计土壤，新衣降价快一直被诟病。定位不清的模糊感也让和他一起长大的死忠粉丝纷纷撤离。
说到这，很多同学可能会觉得杰克·琼斯毕竟很酷。
其实没有。
在过去的两年里，杰克·琼斯一直在探索复兴之路。玩跨界联名，开形象概念店，找年轻偶像代言，都没落下。就连丹麦国宝级演员麦舒也是杰克·琼斯的代言人。甚至在2019年的天猫双十一，杰克·琼斯还邀请了丹麦王子来走秀。
可见杰克·琼斯还是很受母公司畅销书的重视，甚至动用了皇室资源。
顺便说一下，为杰克·琼斯走秀的丹麦王子尼古拉在博柏利秀上首次亮相。她是真正的王子，拥有正统的丹麦王室血统，是历史上的第一个模特。她的母亲是温雅丽，有着八分之一的中国血统，被称为“东方的戴安娜”。
畅销书的现任掌门人，也就是丹麦首富，肖博威森一直和丹麦王室关系很好。这次邀请王子给杰克·琼斯看，这种人类的交流也很神奇。
然而这并没有改变杰克·琼斯没落的尴尬局面。同时，随着Z世代的逐渐成长，快时尚品牌因为快时尚模式本身越来越不受欢迎。
2018年，英国高街品牌TopShop宣布终止在华业务；同年，扬言三年内在中国开500家店的英国快时尚品牌New Look宣布退出中国市场；
2019年，美国快时尚品牌Forever 21第二次退出中国市场；2020年，Gap旗下的老海军退出中国市场。保险丝虽然不同，但基本都是通用的。
三个孩子遭遇了一场悲惨的事故。
在2019年斯里兰卡令人印象深刻的恐怖袭击中，Povlsen失去了三个孩子，自己也受了伤。即使大多数人羡慕他的财富，他捐出了大部分的钱，但对他来说，再多的钱也救不了他的命。
三个孩子在同一天意外死亡，人世间的悲痛往往难以成熟，造成了致命的打击。
2020年，基本上公司没有新的动作。
但在2022年，Povlsen的身价在今天已经增长了38亿美元，直接超过了阿玛尼的创始人和戴奇曼的CEO，从十一位上升到第九位，在全球疫情下可以说是相当不错了。
结局
快时尚为什么不行？！
一方面，新一代消费者越来越关注环保这个话题。快速时尚模式被认为是通过不断创造需求来诱导过度消费，以至于在世界范围内被批评创造了太多的时尚浪费。
另一方面，新一代的消费者更加渴望个性化的着装。快时尚模式决定了品牌需要大量复制时尚元素。这本身就已经和“人格”背道而驰了。
从80年代的兴起到90年代的繁荣，快时尚品牌走过了20多年的黄金时代。
但成也“快”，败也“快”。
瞬息万变的中国市场已经不是有肉吃的时候了。
杰克·琼斯现在面临的可能是思考如何夺回中国消费者的心。
-结束-
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